pelletti wrote:Moguće da se može temp. brže postići sa drvima, i logično je.Ali mislim da to funkcioniše samo sa tim kombinovanim kotlovima. Ove koje su po konstrukciji rađene samo za pelet,ne znam ne bih se usudio probati...
Mene više zanimaju postavke kako bi se time potrošnja mogla svesti na minimum.
Kod mene su sve fabričke postavke al to mi baš i ne odgovara,jer je kod mene extra izolacija nema nekih gubitaka.
Evo ja ću popisati te postavke koje su trenutnu postavljene....
Eko Line Kovan 35 KW Kotao.....
1)Temperatura Vode 60°
2)Doziranje paljenj. 12%
3)Dozirane gorenj. 35%
4)Doziranje gašeenj 20%
5)Zrak paljenja 40%
6)Zrak gorenja 75%
7)Zrak gašenja 60%
13)Uključenje pumpe 40°
Znači ovo su te postavke koje su bitne za rad kotla, ima ih svega 15 ali one ostale nisam piso,to su jezik,vrijeme sistem ,reset postavki itd..
E sad šta bi se ovdje moglo smanjiti ili povećati da bi kotao manje trošio...
Ja sam svjestan da je ovo šablonski programirano i za sve kotlove isto, ali nemože biti isto kod 10 cm stiropora i bez izolacije... Ili se varam tu?!
cudne postavke, vjerovatno shodno kotlu. niti jedna postavka mi ne izgleda ok, ali morao bih malo pogledati sta na netu kazu o tom svom kotlu. ovako naslijepo mogu ovako reci:
1) voda bi definitivno trebala ici na barem 70 stepeni
- ovo pod 2, 3 i 4 mi nije najjasnije, jer ne znam kako se mjeri doziranje u procentima. morao bih provjeriti. vjerovatno je to omjer vremena doziranja i vremena stajanja. ako jeste onda ove postavke nisu lose osim stavke 3 sa kojom se treba igrati uporedo sa stavkom 6 i klapnom
5) bi trebalo malo dici recimo na 50% (samo onda provjeriti i kako pocetak procesa radi i da li je brze, ako jeste onda super, jer manje vremena potrosi na potpaljivanje, pa samim tim i smanjuje potrosnju peleta u tom segmentu)
6) zrak gorenja sam ja smanjivao koliko god sam mogao provjeravajuci istovremeno i temperaturu koju mi kotao postize. na primjer, ako bih zelio temperaturu vode 70 stepeni (mada ja stavim na 80, ali regulaciju postavim tako da nikada ne moze dosegnuti tih 80), onda bih smanjivao kolicinu doziranja peleta i zraka, sve dok mi se temperatura ne bi stabilizovala oko zeljene (u ovom slucaju dakle 70 stepeni). sve to sa potpuno zatvorenom klapnom za odvod (jer ta klapna i kada je potpuno zatvorena ima dovoljnu propusnost kada se parametri smanje. to je malo zahtijevan posao, jer ako smanjis doziranje peleta vise nego zraka obicno dolazi do gasenja kotla jer peleti izgore prije nego sto se doziraju. u obrnutom slucaju (kada se zrak previse smanji u odnosu na doziranje peleta) dolazi opet do zagasenja usljed previse peleta koji se nakupljaju, a ne stignu izgoriti. elem, kada se ove postavke mijenjaju kod kotla se provede i 5-6 sati, jer se mora pratiti postignuta temperatura (koju valja docekati), a onda sa svakim mijenjanjem parametara provjeravati vizuelno stanje u lozistu. bitno je da je sve zazareno i da se kolicina zara/peleta ne smanjuje i povecava u krajnjoj dostignutoj vrijednosti temperature. moj kotao je tu nesto komplikovaniji jer radi u koracima, pa za svaki korak moram mijenjati postavke. u mom slucaju to je tri koraka gdje kotao polako dize "snagu" te za svaki od ta tri koraka moram definisati doziranje peleta i zraka.
7) ovdje je kod mene postavljeno 100% (tacnije maksimalni obrtaji ventilatora) jer je u gasenju bitno da ostatak zazarenog peleta sto prije izgori. jedino sto se ovo ne radi kod vecih kotlova, jer dize krajnju temperaturu prije gasenja. recimo ako je podeseno 70C i kotao to dostigne i krene u gasenje sa 100% duvanjem onda ce zbog vece kolicine uzarenog peleta duze morati uduvavati zrak da bi sve izgorilo, a povecavajuci temperaturu do nekih 75. sto nije strasno, jer su svi kotlovi projektovani da mogu drzati temperaturu do 90%. u mom slucaju meni ovo dizanje temperature cak i pase, jer onda kotao duze ceka na ponovno potpaljivanje i samim tim se stedi pelet, a i dobro procisti loziste jacim duvanjem, pa je manja sansa za skupljanje pepela i sljake, pa samim tim se i ciscenje mora raditi rjedje.
kad vec pomenuh ciscenje, toga se nisam prije dotakao. kod mene kotao ima spremnik za nekih 7 dana (prije dok sam trosio puno vise pitao sam se sto nisu napravili spremnik da si barem sedmicu miran
), a ciscenje radim dva puta sedmicno. obicno srijeda ili cetvrtak (ciscenje samo lozista od naslaga pepela i sljake, koju moram reci da nemam vec 3-4 godine nikako) i nedelja, kada vrsim nesto detaljnije ciscenje cijelog kotla (tada se trudim da to uradim dok je kotao jos topao, jer je lakse skinuti naslage pepela sa zidova i srednjeg dijela kotla), izbacujem pepeo, detaljno ocistim loziste i napunim pelet u spremnik. ovako kada se pise to izgleda puno posla, ali sve se zavrsi za 15-25 minuta u zavisnosti koliko detaljno cistim.
jos jedna stvar koja mi sad naumpade je pritisak vode u sistemu. obicno je na svim kotlovima do 4 bara, nakon cega odradjuje sigurnosni ventil. bitno je zbog toga sto je bolje imati manji pritisak jer ce se voda brze grijati, s tim da treba imati na umu dvije stvari - velicinu sistema (koliko radijatora i koliko duge razvodne cijevi) i visinu na koju pumpa treba da izbaci toplu vodu (prizemlje, jedan sprat, dva sprata...). obicno je 1 bar dovoljan da prosjecna pumpa moze izbaciti vodu na 6m visine, ali ja sam tu malo skeptican, te uvijek ostavim "visak" vode u sistemu. vodim se time da voda zagrijana na 65 stepeni bude oko 2 bara. naravno, kada kotao ohladi da i pritisak pada i na 10 stepeni to bude obicno oko 1,2 bara.
sto se tice temperature na kojoj pumpa pocinje da radi, kod mene je minimum 63C i ne moze se mijenjati. jedino mogu pumpu direktno spojiti na struju, pa da radi od pocetka, ali onda bi za postizanje zeljene temperature trebala vjecnost. ta granica od 40C nije losa ako se radi podno grijanje, gdje bi u sistemu trebalo odrzavati 30-35 stepeni, inace ne vidim drugog razloga da taj parametar bude toliko nizak.
eto, toliko za ovaj put, jos mi pada kamaru stvari na pamet, ali ko bi citao toliki zid teksta. citamo se...